Si le nom de la myrrhe suscite en vous d’immédiate rêveries sur le thème de l’épiphanie, des rois mages et d’un orientalisme débridé, le parfum de Serge Lutens risque de quelque peu vous décevoir car il évoque plutôt les grands aldéhydés du temps jadis, moins le N°5 de Chanel que son N°22, parfum magnifique mais devenu au fil du temps et des itérations un peu plus banal et peut-être moins beau que le Lutens. (Il faudrait que je sente la dernière version mais le passage à l’eau de parfum m’a quelque peu traumatisé.)
Une bouffée d’aldéhydes ouvre donc le parfum, une note de mandarine, de peau de mandarine à la fois amère et confite qui annonce ce que sera le parfum qui joue habillement sur les contrastes. Ce départ lumineux, à la propreté savonneuse, va se prolonger mais en révélant, de façon extrêmement classique, un fond plein d’obscurité.
En cœur, passablement assourdi, il y a des fleurs blanches, ambrée qui laisse place au fond myrrhe boisée, à la fois doux, légèrement vanillé, médicinal, astringent, baumé, résineux, poudré… Tout à la fois pour donner un parfum qui est harmonieux mais texturé, à la fois doux et râpeux.
Ce qui fait la beauté de la myrrhe, c’est sa complexité, qui soit non pas évolutif mais changeant selon que notre humeur du jour nous fasse accrocher à tel aspect plutôt qu’à tel autre. Si je devais le décrire en un seul mot, je dirais de lui qu’il est moiré, un mot que je n’emploie que fort peu et uniquement, en dehors de lui, pour décrire le chatoiement de certains parfums vintage dont le temps à patiné les dorures.
Depuis sa création, il a un peu changé, semble peut-être un peu plus compact et moins lisible. Plus discret aussi. Mais je trouve que ça lui va bien, qu’il est un peu plus portable même s’il reste un étrange bijou hérité qui doit peut-être moins sa singularité à la vision de l’artiste qu’il a créé qu’aux histoires qu’il a traversées et qui ont laissé leurs empreintes sur lui.
La myrrhe, Christopher Sheldrake pour Serge Lutens, 1995.
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