yatagan, caron.

 

Avez-vous aussi longtemps tourné autour de certains parfums, ne sachant trop s’il vous les fallait absolument où s’ils n’étaient point votre genre, voire ignorant si vous les aimiez ou les détestiez ? Yatagan fut celui qui me résista, auquel j’ai résisté, le plus. Je ne l’ai pas connu à sa sortie, mais dans les années ’80 et j’ai tourné autour pendant presque quatre décennies.  Tout vient à point à qui sait attendre, certes, mais c’est aussi, surtout, un fameux risque que j’ai pris, risque qui témoigne que je suis d’une génération qui ne concevait pas le parfum comme un article de mode, mais comme une histoire sur la durée où l’on pouvait prendre son temps…

Dans l’ombre grandiose de pour un homme, ce Caron masculin a pourtant trouvé sa place, su plaire à un cercle de fidèle, certes plus étroit que celui de son aîné, fasciné par son originalité profonde que ne révèlerait pas nécessairement une liste de note. Voilà qui montre bien l’absurdité de la contemplation des pyramides, une activité qui devrait se limiter au seul voyage en Égypte. Sur papier, Yatagan a tout d’un masculin des années ‘70 et pourtant, il se démarque, se différencie de la production virile, parfois franchement ennuyeuse de l’époque. Certes, il affiche un départ aromatique lavandé, un cœur quelque peu floral et un fond ambré qui pourrait le faire passer pour une fougère, mais avec lui, nulle ambiance savonneuse de salon de barbier.

Les aromates et agrumes du départs sont directement marié à une note épicée, poivrée ?, qui marque que le parfum va assembler les contraires, et surprend par un effet légèrement céleri fort plaisant. (Je ne devrais pas en parler, vous risquez de vous focalisez dessus alors que vous ne l’auriez peut-être pas remarqué.) le cœur floral est à peine présent, on note un peu de géranium qui accompagne une note verte présente dès le départ et qui n’en fini pas de monter et de prendre la place, un peu galbanum, surtout pin, associée au patchouli, créant une ambiance de forêt de résineux, assez sombre sur un fond de mousses, de cuir d’ambre, un fond terriblement animal et sale (qu’on peut donc trouver terriblement sexy dans le genre sombre et ténébreux) qui lorgne vers l’orient, les plaines arides de l’Anatolie.

Le charme du parfum est d’unir les contraires : le propre et le sale, le végétal et l’animal, la nature et une extrême sophistication, car en dépit d’une ambiance de forêt, pas un instant on n’oublie qu’il est question d’un parfum Caron très sophistiqué. Le plus étonnant est que ce parfum qui refuse toute douceur ne soit pas bêtement dur ou brutal ; il semble juste sec. C’est peut-être ce refus de la douceur, de la facilité, qui le démarque, qui le met à part. Surtout aujourd’hui. Encore plus qu’au moment de sa création.

Qu’est-ce qui m’a fait peur chez lui ? M’a tenu à distance, l’a à ce point mis hors de ma zone de confort pourtant assez vaste ? Probablement le fait qu’il est très cultivé, complexe. Si la fluidité du parfum crée une image cohérente et reconnaissable, il est en réalité infiniment changeant, à la fois ou alternativement dérangeant et séduisant. Ce n’est pas un géant comme Kouros dont il annonçait le fond, plutôt un parfum de peau, heureusement. Mais il reste compliqué à porter. J’ai du mal à imaginer que certains hommes l’ont adopté et porté, lui et lui seul, tous les jours de toute leur vie. Mais je trouve cela séduisant en diable ! (Et parfait sur une femme à condition d’éviter les sacs à chaines dorées.) 

Yatagan, Vincent Marcello pour Caron, 1976.